Siguiendo con la línea de post técnicos ahora les traigo este que es de mucho interés. ¿De donde salen los activos usados en cosmética?. Muchas marcas hacen claims de tener patentes o combinaciones únicas pero ¿hasta donde es cierto esto? Un ejemplo de esto es que el 3-o-ethyl Ascorbic Acid (derivado de la vit C) es usado por sesderma, avene, Garnier etc. donde dicen que contienen vitamina C (pongan atención porque se relaciona con la última imagen).
Anteriormente los activos cosméticos eran extraídos de forma natural como en forma de macerados, tinturas, extractos etc.
Sin embargo con el desarrollo de la tecnología y la falta de recursos naturales han hecho que la industria cosmética se desarrolle y crezca desarrollando activos novedosos. En cuanto a el macerado, tintura etc queda solo para cosmética casera y no es recomendable para una empresa seria pues no tiene un estándar, hay variación dependiendo el lote del producto y no todos tienen el conocimiento de llevarlo a cabo pues requiere un conocimiento en química y farmacognosia avanzado. La elaboración de estos “extractos ” suele ser divertida y pedagógica además es la base que ha construido gran parte del conocimiento en química farmacéutica y si bien no es el ideal para una industria es algo que siempre ha estado presente como un hidrolato de rosas o una tintura de tlanchalahua.
En mi opinión una empresa seria debe usar activos de grado cosmético que tengan un certificado de análisis, que sean comprados con un distribuidor autorizado y sean de una casa comercial reconocida.
Estas casas comerciales proveen a toda la industria de activos cosméticos y desde L´oreal el magnate hasta la cosmética local los usa. Si bien por ejemplo L´oreal es el líder en desarrollo e investigación, esto lo hace usando activos y excipientes comprados a casas como BASF y Givaudan y de vez en cuando sacan sus patentes como Mexoryl. Cada casa comercial se especializa en ciertos componentes por ejemplo BASF en Solares, Dow en siliconas, Lubrizol en polímeros etc. y es todo un reto formular con ellos pues es leer y leer fichas técnicas donde nos muestran el estudio detrás y datos técnicos del producto en cuestión.
De aquí es donde saco la información de mis post pues por lo general recibo estas fichas junto con muestras del activo.
La adquisición de los activos cosméticos no es tarea fácil, hay muchas casa comerciales pero como en todo hay unas mejores que otras, hablaré de mi experiencia:
Por ejemplo Lubrizol es líder en polímeros como el carbopol y como podemos ver carbopol no es solo uno sino un grupo de copolímeros de acrilatos que incluso tienen el mismo INCI, para que vean que el INCI no siempre determina algo, de hecho de aquí el resultado de geles hidroalcohólicos de mala textura pues eligieron el carbomero inadecuado, y como verán son muchos tipos de carbomero, unos requieren neutralización (pH dependiente) y los mas nuevos y caros son independientes de pH.
Otras casas cosméticas como Givaudan están más enfocadas al desarrollo de activos cosméticos antiedad, como el ácido hialurónico del cual no solo hay uno sino hay mezclas de ellos cómo Prymahyal MR. y de hecho estas casas comerciales proveen cursos, talleres e información técnica a los formuladores. Si bien muchas personas que hacen cosmética a pequeña escala pueden proveerse en Farmacia París por ejemplo esto no es posible para mí pues requiere una calidad superior, datos técnicos, certificados y purezas que la venta al menudeo no da, ademas que mis requisiciones son por tambor (50Kg) de activo, excepto retinol por ejemplo ( que se usa poquito). por lo cual ya las compras son en mayor escala y a un precio menor que en menudeo.
Cuando se trabaja directo con la casa productora nos damos cuenta de muchas cosas sobre todo la presión detrás de la industria por venderte hialurónico, fenoxietanol etc. Por ejemplo de repente el pantenol con hialurónico se puso de moda, de repente tuvimos solares más ligeros etc, y esto obedece al desarrollo de nuevos agentes reológicos (espesantes) etc. Incluso casualmente un año después de recibir información de un nuevo conservante, y más caro obvio, todas las marcas ya lo usaban y empezaban a salir claims e información falsa acerca de los parabenos que coincide con la introducción del Fenoxietanol.
Después de repente todo es filtros minerales y teorías conspiranoicas que decían que los filtros orgánicos usados durante años sin un caso comprobado de toxicidad eran tóxicos y casualmente un año antes recibimos patentes como Z-cote y UVeil, que eran los primeros filtros orgánicos funcionales para uso en protección solar ya que venían en una dispersión ReadyToGo, recubiertos de sílice y silicona y con menos whitecast. y lo peor es que muchas personas creen que la industria los quiere envenenar y solo hacerse ricos cuando por ejemplo BASF es la misma que tiene patente Tinosorb, UVINUL y Z-cote.
Es decir no importa si usas filtros orgánicos o minerales, al final es la misma empresa quien los vende.
Para mí una compañía debe usar ingredientes de calidad ya que no solo está en peligro la integridad de la fórmula sino la salud de la piel y no es lo mismo una niacinamida grado alimenticio que una altamente purificada para uso en piel. Por ejemplo, yo no puedo ir a París y pedir carbopol pues requiere un tipo específico como el Ultrez 20 que resiste electrolitos y cambios de pH, algo que un carbopol comercial no me puede dar. Tampoco puedo hacer mi propio retinol extrayendo de las zanahorias pues sería básicamente imposible por falta de equipo y no sería funcional pues no controlaría la cantidad de carotenoides ni tendría un estándar, como les mostré en historias del tranexámico por ejemplo uso cafeína grado Farmacéutico de alta pureza cosa muy diferente ha realizar un extracto de Café pues básicamente estaría haciendo un expresso. Una marca debe ser cuidadosa y responsable con los ingredientes que compra, no es lo mismo formular con un Z-Cote que ha sido desarrollado e investigado con fines de protección solar que ir a la farmacia y comprar un sobrecito de óxido de zinc ya que al final aunque el inci diga óxido de zinc pues no es el mismo producto,
es como el carbopol, no es lo mismo un carbopol 940 que un carbopol ultrez 21 o un pemulen, tiene diferentes usos, diferentes costos, diferentes propiedades aunque el INCI dirá en todos los casos copolímero de acrilatos. Con este post quiero decirles que tengan la confianza de saber que todos los activos usados en mi laboratorio son de casa reconocidas, con una ficha técnica y que además me amara algún curso, taller o actualización de la casa comercial. quiero que ustedes sepan que cada que llevan un producto formulado en mi laboratorio llevan calidad, seguridad y la tranquilidad que no solo yo lo respaldo sino que hay una casa comercial detrás que realizó estudios sobre ese activo y que cuando escribo por ejemplo “los filtros minerales no son mejores” es porque esa información técnica ya pasó por mis manos. Además que como consumidores tenemos derecho. saber que nos estamos poniendo en la cara, si la calidad es buena, si están usando activos cosméticos y no grado alimenticio (más barato y más impurezas) y sobre todo que hay un conocimiento detrás para elegir el mejor excipiente que potencie su fórmula pues es aquí la diferencia entre una niacinamida bien formulada y compensada a una niacinamida de good molecules o TO sin chiste.
¿Ahora cuentenme sabian ustedes todo esto de la cosmética?
